穿越时空的微醺之旅 德国有什么好酒值得你带回北京

日期:2019-12-02 21:40:23 来源:互联网 编辑:小TT 阅读人数:229

穿越时空的微醺之旅 德国有什么好酒值得你带回北京(图1)

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弗兰肯产区德国

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离开柏林、法兰克福、慕尼黑这样的世界级大都市,才知道我们对德国这个国家实在知之甚少。香肠啤酒,大肘子配土豆酸菜,黑面包,精密机械…贴在这个国家上的标签越多,认知反而越局限。

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美因河畔的葡萄酒产区

莱茵河的支流美因河(the River Main)九曲八弯,静静流淌过德国中部、巴伐利亚的北部。在这蜿蜒的河岸,藏着可追溯历史已有千年之久的德国葡萄酒乡—弗兰肯产区(Franken)

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每年的9月到11月是酿酒葡萄的主要收获季节。TO君受到德国的邀请,有幸在这个季节来到美因河畔,开启了一场穿越时空般的微醺之旅。

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英国文豪Robert Louis Stevenson 曾经说过:酒是瓶中诗。对于葡萄酒而言,这首诗不单需要优良的葡萄品种,更需要地形、土壤和微气候的配合无间才会变得华美,而弗兰肯恰好就是这样的地方。世界上大部分的葡萄酒产区集中在气候更温暖、纬度更低的地方,而弗兰肯的微气候因为受到美因河的影响,加之拥有大片日照丰富的南向坡地和能够快速升温的沙石质土壤,非常适合酿制白葡萄酒的葡萄品种生长,由此便成为了著名的葡萄酒产地。

克里默酒庄

Kremer Winery

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63920 Großheubach

从法兰克福驱车两小时,便到达了此行的第一个酒庄,克里默酒庄(Kremer Winery)弗兰肯的酒庄动辄便几百年历史,成立于1975年的克里默在这里算是非常年轻的酒庄了。现在的庄主Uli Kremer是酒庄的第二代继承人,他的葡萄园占地9公顷,是这一代非常典型的南向坡地。在这种坡地上,很难使用现代农业机械,因此这里至今仍然保留了许多自古以来代代相传的种植技术—比如在山坡上放羊来替葡萄园除草。

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现任主理人Uli Kremer向大家推荐一款水果香气丰富的米勒-图高(Muller-Thurgau)米勒-图高是弗兰肯地区产量第一的葡萄品种。

Uli 给我们看了这些可爱的“除草工”的工作照片,“有一点必须得牢记,”他边说边忍不住笑了,“一旦结了葡萄,它们就得放长假,不然—后果你懂的。”

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我们在克里默酒庄试饮的酒款:左二和左四为巴克斯瓶

在克里默我们第一次见到了传说中的巴克斯瓶(Bocksbeutel)这种古老且辨识度极高的酒瓶是弗兰肯地区的骄傲,规定此种酒瓶只能用来装佳酿的法令可以追溯到18世纪。从那时起直至今日,只有品质极佳或者对产区有特殊意义的酒才有资格被装进巴克斯瓶,换句话说,万酒瓶中过、不知如何选择的时候,拿一瓶巴克斯瓶装的酒总不会错。

巴克斯瓶的历史极为悠久,美因河岸出土的凯尔特人的陶器已经具有了这种瓶子的雏形,可以追溯到公元前1400年前后。关于巴克斯瓶这个奇怪的名字,最为津津乐道的解释是“山羊的”Bock是“山羊”之意,Beutel有之意当地人在跟你熟稔起来之后,一定会拿这个故事来说笑。但更为可信的解释是,今天的巴克斯瓶很可能源自古时候人们系在腰间的一种水壶,两者发音非常类似,在漫长的岁月里就慢慢念走了样。

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富思特酒庄

Weingut Fürst

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Weingut Rudolf Fürst

63927 Bürgstadt am Main

富思特酒庄(Weingut Rudolf Fürst)的历史可以追溯到1638年。像这样拥有数百年历史、传了十几代人的家族酒庄,在弗兰肯并不罕见,但富思特另辟蹊径,除了酿制西万尼、雷司令等传统白葡萄酒款之外,尤以善于酿造Spätburgunder(即黑皮诺,红葡萄酒品种)而久负盛名,获奖无数,更是德国VDP精英酒庄联盟成员(这个联盟基本上包揽了所有的德国名庄,因此酒瓶上的VDP标志也被视为品质的保证)

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VDP.ERSTE LAGE(一级园)级别

富思特家族酿造黑皮诺已有上百年之久,为了保证酒庄出品的风味,至今他们仍尽可能沿用百年以前的工艺手法,人工修剪、采摘葡萄,在橡木桶中桶陈12-20个月,不经过滤,直接装瓶。这种传统的酿酒法将尽可能多的表现让给葡萄本身,因为这个家族深深相信,最好的葡萄酒不必有任何不必要的人为干预,“只要让葡萄说话就好”

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富思特家族的优势之一,是他们的葡萄园拥有富含铁质的红色砂岩土壤,是弗兰肯地区少有的适合种植黑皮诺和雷司令的土壤,这里产出的葡萄酿制的酒款香气饱满,余味悠长。而富思特酒庄的办公室,就坐落在面向葡萄园的山谷对面,室外有一个观景台,景色动人心魄。有美酒在侧,面对这样的风景,如何能够认真工作,也十分令人好奇。

霍梅尔特酒庄 & 太阳酒店

Sonnenhotel Weingut Römmert

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Sonnenhotel Weingut Römmert

97332 Volkach

沿着美因河一路向西,霍梅尔特酒庄 & 太阳酒店是我们此行中唯一一个入住了两晚的酒店。太阳酒店是连锁酒店,在福尔卡赫的这一家9月才刚刚开业,可是它对面的霍梅尔特酒庄已经沐浴了百年风雨。住在这里的头等大事,当然就是到霍梅尔特来一场“葡萄酒世界之旅”

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与前面走过的酒庄不同,霍梅尔特散发着耀眼的青春气息,如果不说破,谁也看不出这是个“百年老店”霍梅尔特的展厅,设计得如同一个葡萄酒博物馆,展品和纪录片从当地的土壤、葡萄种类和种植历史讲起,一直讲到现代科技对酿酒业的影响。

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展厅里还有个有趣的实验,他们放置了两个水泥发酵罐(一种近年来开始流行的发酵技术,使用食品级水泥制成的发酵罐像橡木桶一样允许葡萄酒呼吸,又像不锈钢桶一样不介入到酒的风味中去)里面是同样的葡萄汁,分别给它们播放古典乐和摇滚乐,想知道哪一款音乐能让葡萄酒更美味…

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多米娜(Domina)是上个世纪出生在德国本土的红葡萄品种,它单宁充沛,很适合桶陈,因为生命力强且高产而越来越受到酒农的欢迎。有趣的是,几乎所有葡萄品种在德语中都是阳性名词,只有多米娜是阴性名词。霍梅尔特这张不可言说的海报已经把谐音梗玩坏了,路过海报的女士们相顾莞尔,每个人默默端走了一杯多米娜。

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酒店的设计同样现代而诙谐,酒瓶做门牌号,巴克斯瓶做床头灯,就连酒店的spa用的也是各种葡萄和葡萄酒制品,整个酒店抓住每一个机会提醒你,“别忘了这里是酒乡(wine country)”其实即便没有这些心思设计,窗外一望无际的葡萄园,宁静得如同油画一般的乡村景致,已经每天提醒我们千百次了。

索玛哈合作社

Winzerkeller Sommerach

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Winzerkeller Sommerach eG

97334 Sommerach

info@winzer-sommerach.de

索玛哈是非常特别的酒庄,因为它不属于某一个家庭,而是一个合作社,成立于1901年。那一年,当地的15个世代以酿酒为生的家庭走到了一起,建立了弗兰肯地区的第一个葡萄酒合作社。说来有趣,他们的口号是“团结就是力量(Unity is strength)”发展至今,已有90个家庭加入了索玛哈合作社。目前在整个弗兰肯地区,像这样的合作社一共有五个。

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合作社内除了展示和葡萄酒的展厅,还有一个像模像样的葡萄酒学校,这里不但教授葡萄酒的各种知识、培训品酒,每个月还会定期组织烹饪培训班。

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在葡萄酒学校里,酒庄的侍酒师兼顾问比尔曼先生(Thomas Biermann)邀我们品尝了这款西万尼。带着柠檬、梨子、甜瓜的香气,以及一丝本地特有的矿物质风味,这款酒的整体口味非常平衡。“适合餐前喝,佐餐喝,餐后喝—假如没饭吃,直接喝也很好。”比尔曼边说边向我们挤挤眼睛—如果他在葡萄酒学校讲课,大概没有学员会犯困吧。

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虽然地面上的建筑是简洁而现代的工业风,一下到地下酒窖,就又穿越了时空。表面上看起来,很多东西似乎百年来并无变化,但是细细了解之下,时代的进步终究并没有错过这里。索马哈虽然只是个当地家庭之间的合作社,但是他们非常重视可持续发展。他们不使用除草剂、杀虫剂,用果渣堆肥使土壤更加肥沃,完全使用可再生电力并且自给约四分之一的用电。在许多方面,索马哈实在值得作为一个微缩的榜样,只是我们和这个榜样相距尚远,同志仍需努力。

写在

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德国有许多葡萄酒产区能够生产上好的红白葡萄酒,但是曾几何时,德国葡萄酒变成了廉价甜白的代名词。比尔曼说,上个世纪八十年代以前,弗兰肯的葡萄酒根本不愁卖,所以酒农也无所畏惧,重量不重质。而从八十年代中期开始,来自海外的优质葡萄酒开始走俏,被贴上廉价小甜水标签的德国葡萄酒开始被人们拒之门外,就连高品质的德国酒也受到了牵连。

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痛定思痛,弗兰肯人走上了漫长的恢复名誉之路,他们开始严格控制葡萄酒的产量和质量,每公顷的葡萄酒产量从200升以上锐减到90升甚至更低。他们使用人工采摘来确保葡萄的品质,不符合要求的葡萄就宁可让它烂在枝头。

穿越时空的微醺之旅 德国有什么好酒值得你带回北京(图32)

至少一半的葡萄因为种种原因被判定不合格,会直接烂在枝头

现在的弗兰肯酒农不追求扩大规模,正相反,他们希望保有自己的小规模,这样更容易精耕细作、保证品质。他们希望以一种能够长久持续、对人和环境都友好的方式,把葡萄种植和酿酒代代相传下去

本文相关词条概念解析:

酒庄

酒庄(Chateau)指一个陆地单位,通常归土地占有者所有葡萄的种植,葡萄酒的酿造和贮存,灌装过程都在酒庄内进行。法国最古老的超一级酒庄是伊甘酒庄。

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